Good morning Upper East Side. No, non è l’intro di una puntata di Gossip Girl, ma il richiamo a una sensazione di risveglio ed entusiasmo che coinvolge la Grande Mela. Con oggi, il mese di settembre è ufficialmente iniziato e questo segna inevitabilmente il conto alla rovescia per la Fashion Season, che proprio con la settimana di New York inaugura il mese più atteso dell’anno per gli addetti ai lavori. Occhi puntati dunque sulla big city statunitense, che dal 10 al 15 settembre 2026 porterà in scena una serie di sfilate che vedranno protagonisti grandi glorie e nuovi talenti, tra la quintessenza più esclusiva dell’American style e new entry che proprio nella città che non dorme mai vedono la nuova, appetibile, mecca del successo. Una stagione che si prospetta decisamente interessante, proprio perché, dopo periodi di relativo letargo, il mercato americano è ritornato a imprimere la sua importanza fondamentale, sia per l’economia internazionale sia per la creatività. Insomma, gli USA non sono solo praticità ed espansione, ma sentono ora più che mai la volontà da una parte di fortificare l’immaginario di una moda nazionale desiderabile e attraente, dall’altra di lasciarsi ispirare da influenze estere che possano arricchire il panorama della Fashion Week, tornata sotto i riflettori con una luce diversa.
E forse è proprio questo il punto: New York oggi non sembra avere bisogno di rincorrere Parigi, Milano o Londra. Sembra piuttosto intenzionata a ricordare al mondo perché, da sempre, la moda americana possieda un linguaggio autonomo, riconoscibile e soprattutto capace di rinnovarsi. Il calendario di questa stagione racconta infatti una città in equilibrio tra memoria e futuro, tra maison che hanno costruito la storia dell’American fashion e designer internazionali pronti a misurarsi con il suo pubblico. Un programma che mette insieme ritorni, debutti e presenze consolidate, restituendo alla Grande Mela quella capacità di essere contemporaneamente tradizione e desiderio.
Ad aprire ufficialmente la New York Fashion Week, giovedì 10 settembre, sarà un nome che porta con sé una delle eredità più importanti della moda americana: Diane von Furstenberg. La Maison tornerà in passerella per la prima volta dal 2017, affidando il proprio nuovo capitolo creativo a Henry Zankov. Una scelta tutt’altro che casuale. Con il suo omonimo brand, Zankov ha costruito una ricerca personale attorno al knitwear, trasformando la maglieria in un territorio di sperimentazione, colore e costruzione. Ora la sfida sarà decisamente più ampia: confrontarsi con l’eredità di Diane von Furstenberg, una delle figure che hanno contribuito in maniera più incisiva a definire l’idea di donna americana nella moda.
Il debutto di Zankov assume così un significato che va oltre la semplice successione creativa. Significa provare a tradurre nel presente un codice che ha avuto un peso enorme nella storia del costume, rendendo nuovamente desiderabile una Maison che appartiene all’immaginario collettivo della moda statunitense. È un dialogo tra generazioni, tra una firma storica e una sensibilità contemporanea, ma soprattutto un tentativo di dimostrare che l’heritage, quando viene interpretato con intelligenza, non è mai realmente immobile.
Se Diane von Furstenberg rappresenterà la memoria che torna a parlare al presente, è impossibile non guardare con altrettanta attenzione a Tommy Hilfiger. Il designer americano, di ritorno nel calendario ufficiale, rimane probabilmente uno dei baluardi più riconoscibili dell’identità fashion statunitense. E il suo vero talento non risiede soltanto nell’aver costruito uno dei brand più celebri dell’American style, ma nell’essere riuscito a reinventarlo più volte senza mai tradirne l’essenza.
Il suo universo nasce dal preppy, dall’immaginario college, dal denim, dalla polo, dallo sportswear e da quell’idea di America che negli anni Novanta ha conquistato intere generazioni. Ma Hilfiger ha saputo progressivamente spostare quei codici verso una dimensione più sofisticata, trasformando il casual in qualcosa di aspirazionale e la semplicità in un vero esercizio di stile. È proprio questa capacità di evolvere senza perdere riconoscibilità ad avergli permesso di rimanere rilevante anche mentre il sistema della moda cambiava velocemente intorno a lui.
Oggi Tommy Hilfiger continua infatti a parlare a generazioni molto diverse tra loro. Il suo immaginario può essere letto attraverso la nostalgia, ma anche attraverso il linguaggio contemporaneo dello streetwear, delle collaborazioni e della cultura pop. Non ha mai avuto bisogno di rinnegare il proprio DNA per sembrare nuovo: ha semplicemente imparato a farlo dialogare con il presente. Ed è forse questa la forma più complessa di modernità. In una stagione in cui New York sembra voler riaffermare la propria identità, il ritorno di Hilfiger acquista quindi un valore particolare: è la dimostrazione di come una firma americana possa attraversare decenni, mode e generazioni rimanendo ancora oggi un polo di attrazione.
A chiudere la Fashion Week, martedì 15 settembre, sarà invece Thom Browne, altro nome imprescindibile della moda americana contemporanea. Dopo aver presentato la collezione autunno-inverno 2026-2027 a San Francisco, il designer torna a New York, la città in cui il suo percorso è iniziato e con cui il suo immaginario continua ad avere un rapporto profondo. La scelta di affidargli il finale della kermesse conferma il suo peso all’interno del panorama statunitense: Browne ha costruito negli anni un linguaggio immediatamente riconoscibile, capace di prendere la tradizione sartoriale americana e deformarla attraverso proporzioni, uniformi, ironia e una teatralità estremamente personale.
Tra i nomi americani di ritorno nel calendario figurano anche Monse e threeASFOUR, mentre la presenza di realtà come Calvin Klein Collection, Carolina Herrera, Michael Kors Collection, Tory Burch, Altuzarra, Anna Sui, Area, Christian Siriano, Prabal Gurung, Proenza Schouler, LaQuan Smith, Ulla Johnson, Diotima, Fforme, Public School New York, Eckhaus Latta, Lafayette 148, Norma Kamali, Simkhai, Todd Snyder e 6397 restituisce la fotografia di una scena estremamente articolata.
E in questo panorama merita un capitolo a sé Khaite. Il brand fondato da Catherine Holstein rappresenta infatti una delle espressioni più interessanti della moda americana contemporanea: sofisticato, essenziale, sensualissimo senza mai essere esplicito, ha costruito un’estetica immediatamente desiderabile attraverso silhouette pulite, materiali preziosi e un lusso apparentemente effortless. Khaite dimostra che l’American fashion non deve necessariamente affidarsi alla spettacolarità per essere rilevante: può essere minimalista, colta, sofisticata e profondamente legata alla contemporaneità. È uno dei segnali più evidenti di come New York sappia ancora interpretare il proprio tempo con sagacia.
Ma la vera apertura internazionale della stagione arriva da due designer abituati a muoversi su altri territori della Fashion Week. Conner Ives, americano di base a Londra, e soprattutto Magda Butrym, arrivata da Parigi, debutteranno infatti nel calendario ufficiale newyorkese. Per Butrym si tratta di un passaggio particolarmente significativo: il brand polacco ha costruito negli ultimi anni uno degli immaginari più riconoscibili della nuova femminilità contemporanea, fatto di sensualità, costruzione sartoriale, dettagli artigianali e una certa idea di romanticismo slavo filtrata attraverso una sensibilità estremamente fashion.
Dopo diverse stagioni a Parigi, Magda Butrym è dunque pronta a confrontarsi con New York. E viene spontaneo chiedersi cosa accadrà quando il suo universo, già amatissimo dal fashion system internazionale, incontrerà una città così diversa per codici e attitudine. Il debutto non è soltanto quello di un nuovo nome sul calendario: racconta la capacità di New York di diventare nuovamente una destinazione desiderabile anche per quei brand che avrebbero potuto scegliere qualsiasi altra capitale della moda.
Accanto ai grandi nomi, la Fashion Week ospiterà infatti una nuova generazione di designer. Entrano per la prima volta nel calendario ufficiale Benjamin Seidler, Grey’s by Emily Grey, High Sport by Alissa Zachary, Hikari no Yami by Jakarie Whitaker, Max Esmail, Patrick Taylor, Sabyasachi by Sabyasachi Mukherjee e Zaldy, oltre ai finalisti del CFDA/Vogue Fashion Fund Bad Binch TongTong, Jamie Haller e Milamore by George Inaki. Una costellazione di talenti che conferma il ruolo della settimana newyorkese come laboratorio per ciò che la moda americana potrebbe diventare nei prossimi anni.
Non mancheranno dunque Anna Sui, Area, Ashlyn, Bibhu Mohapatra, Colleen Allen, Heirlome, Kallmeyer, Kozaburo, Zankov e tutti quei nomi che continuano a comporre una scena creativa tutt’altro che uniforme. È proprio questa varietà, forse, la vera forza di New York: non un’estetica unica, ma una moltitudine di linguaggi capaci di convivere all’interno della stessa città. A completare il quadro arriva poi una novità destinata ad avere un peso concreto sul futuro della manifestazione. La politica fur-free annunciata dal CFDA nel 2025 entrerà infatti pienamente in vigore per tutti i brand presenti nel calendario ufficiale. Una scelta che segna un passaggio importante per la Fashion Week e che riflette anche il cambiamento nelle aspettative delle nuove generazioni, sempre più attente all’impatto ambientale, alla tracciabilità e alle alternative cruelty-free.
E allora sì, Good morning Upper East Side. Perché questa volta New York sembra davvero essersi svegliata. Non per nostalgia dei suoi anni d’oro, ma per dimostrare che la moda americana non ha mai smesso di avere qualcosa da dire. Lo fa attraverso la memoria di Diane von Furstenberg, attraverso la straordinaria longevità creativa di Tommy Hilfiger, attraverso la precisione di Khaite, la teatralità di Thom Browne e l’energia di una nuova generazione di designer. Ma soprattutto attraverso la capacità di accogliere ciò che arriva da fuori senza perdere ciò che la rende unica. È questa, forse, la vera New York Fashion Week del 2026: una città che non vuole più soltanto essere guardata, ma tornare a dettare il ritmo.
[📷 Khaite.com]
